Смесь корней лопуха одуванчика пырея

ну какой порожняк?? ну вы слышали, что бобовые способны за счет симбиотических бактерий захватывать азот воздуха и обогащать им почву — это и есть аккумуляция пит. веществ, озимые с быстро растущей вегетативной массой предотвращают вымывание азота — это и есть фиксация.

Смесь корней лопуха одуванчика пырея

Я не спец , но думаю так
— фреза — равномерно по глубине обработки (можно «размазать» по любой глубине)
— дисковые бороны — вроде остается сверху
— плуг с предплужником — на дне пахотного слоя
— плуг — «сэндвич» /*/*/* * -сидерат /-земля

Подскажите нужно ли убирать с поля листья капусты и свеклы? Масса приличная, земли не видно, может вместо сидерата пойдет? Правда уже скоро земля замерзнет, перегнить не успеет. На следующий год будет картофель.

Подскажите нужно ли убирать с поля листья капусты и свеклы? Масса приличная, земли не видно, может вместо сидерата пойдет? Правда уже скоро земля замерзнет, перегнить не успеет. На следующий год будет картофель.

Только что со своего огорода, капутным листом, после уборки капусты присыпана плантация — не специально.
Начал убирать, под листьями червяков аж кишит. Тоже задумался.

Вот кочерыги точно не перегниют за год — проверено.
А листья аж бегом , но там могут быть всякие вредители.
На больших площадях — ктоих там убирает, да никто, просто может есть какие советы — тонкости так сказать?
Вот и думаю. Наверно запашу.

Подскажите нужно ли убирать с поля листья капусты и свеклы? Масса приличная, земли не видно, может вместо сидерата пойдет? Правда уже скоро земля замерзнет, перегнить не успеет. На следующий год будет картофель.

Конечно ничего убирать не надо, это же органика, то из чего формируется гумусный слой. К моменту посадки картофеля все кроме кочериг капусты перегниет, но и кочериги не во вред, вспушивают землю в какой то мере, а через год и они исчезнут.

убирать?? зачем?? это ж вы сколько элементов питания с поля уберете и выкините. заделайте в почву. можно и весной заделать — ничего страшного.

убирать?? зачем?? это ж вы сколько элементов питания с поля уберете и выкините. заделайте в почву. можно и весной заделать — ничего страшного.

в институте один препод в качестве меры борьбы с болезнями и вредителями предлагал уничтожать растительные остатки. но одного я никак не пойму как это сделать хотя бы на 10 га, неговоря уж про большие площади

соглашусь с владимиром. я бы не стал причислять овёс к сидратам, поскольку таковым он и нее является — он не способен аккумулировать или фиксировать питательнные элеменнты

в институте один препод в качестве меры борьбы с болезнями и вредителями предлагал уничтожать растительные остатки. но одного я никак не пойму как это сделать хотя бы на 10 га, неговоря уж про большие площади

И все таки, что, кто, из личного опыта про выбор сидератов может сказать?
Выбор велик, ведь в каждом есть какая-то «изюминка».
Севооборот не всегда возможен в полной мере.
Специализация под несколько культур из-за нехватки . всего, знаний, агрегатов, площадей, хранилищь и т.п.

Вот и спрашивается в задачке-
Человек задумал выращивать морковь, картофель, лучек, капусточку, кормовые (свекла и тыква).
Плащадь 1 га.
Целина
Делим на 5 (культур) по 20 соток , но каждый год и гоняем по кругу- есть время для посева сидератов.

соглашусь с владимиром. я бы не стал причислять овёс к сидратам, поскольку таковым он и нее является — он не способен аккумулировать или фиксировать питательнные элеменнты

Подробнее-для непосвещённых- можно растолковать. Что значит «не способен
аккумулировать или фиксировать элементы»? Порожняк, да и только.

Вот и спрашивается в задачке-
Человек задумал выращивать морковь, картофель, лучек, капусточку, кормовые (свекла и тыква).
Плащадь 1 га.
Целина

А зачем сидерат на целине? Это выброшенные деньги. Года через 2 можно уже пользовать сидераты..
И потом. А цель какая в каждом конкретном случае?
Допустим после капусты сидераты не нужны — дискуете лиственные остатки капусты и на следующий год артофель будет как ведро. (шутка. почти.)
Если нужно насытить почву массой, то лучше люпина или масличной редьки наверное нет. Фацелия может разве что сравниться.
Цель. Ставьте цель для сидератов.

Подробнее-для непосвещённых- можно растолковать. Что значит «не способен
аккумулировать или фиксировать элементы»? Порожняк, да и только.

ну какой порожняк?? ну вы слышали, что бобовые способны за счет симбиотических бактерий захватывать азот воздуха и обогащать им почву — это и есть аккумуляция пит. веществ, озимые с быстро растущей вегетативной массой предотвращают вымывание азота — это и есть фиксация.

Вот и спрашивается в задачке-
Человек задумал выращивать морковь, картофель, лучек, капусточку, кормовые (свекла и тыква).
Плащадь 1 га.
Целина

А зачем сидерат на целине? Это выброшенные деньги. Года через 2 можно уже пользовать сидераты..
И потом. А цель какая в каждом конкретном случае?
Допустим после капусты сидераты не нужны — дискуете лиственные остатки капусты и на следующий год артофель будет как ведро. (шутка. почти.)
Если нужно насытить почву массой, то лучше люпина или масличной редьки наверное нет. Фацелия может разве что сравниться.
Цель. Ставьте цель для сидератов.

Позвольте возразить — целина целине рознь, на моей нет травы в пояс, просто не очень багата растительностью, а значит и не очень плодородна! Навоза у меня «пшик». Одной химией струтруру почвы не улучшить. Прошлой осенью распахал часть , так по весне посеял бурячек, вот он пятнами и рос, где лучше, где слабее, так вот «слабые» до осени , сентябрь, выросли с мелкую морковку , а в метре от нее — одна штука ведро!
Завтра присобачу фото клаптя.

А вот цель у любого сидерата — улучшение положения на почве
— «Прибить» болезни и вредителей (если заросло пыреем, то там вреде проволочника должно быть много?)
— улучшить структуру (можно ведь не раз сеять сидераты за сезон!)
— «насытить» удобрением (попутно!)
— может еще чего

например читал, что
— люпин вроде своими ядивитыми корными травит пожирателей корней
— рожь очищает грибковый фон
— бобовые (при заделке вызревшего корня , а именно в нем и накапливается азот) кормят азотом

Вот и хотелось узнать спросить совета у более опытных, сам то только начинаю. Проводить эксперименты — время и $. Первое в займы не дают!

Согласен, на глубый вопрос не жди умного ответа. Понятно, что конкурса на «самый самый» никто не проводит, но вот где-то читал — после ячменя картошка не родит.

Подробнее-для непосвещённых- можно растолковать. Что значит «не способен
аккумулировать или фиксировать элементы»? Порожняк, да и только.

ну какой порожняк?? ну вы слышали, что бобовые способны за счет симбиотических бактерий захватывать азот воздуха и обогащать им почву — это и есть аккумуляция пит. веществ, озимые с быстро растущей вегетативной массой предотвращают вымывание азота — это и есть фиксация.

Вот за симбиотических бактерий отдельное спасибо! — я ведь та к идумал, но в образование не профильное, вот теперь и наверстываем.

бактерии клубеньковые — бактерии родов Rhizobium, Bradyrhizobium, Azorhizobium, Sinorhizobium, азотфиксирующие симбиотические бактерии, образующие клубеньки на корнях бобовых растений – симбионтов. Внутри клубеньков Б. к. фиксируют азот, переводя его в соединения,…
Из 13 000 видов (550 родов) бобовых растений наличие клубеньков выявлено пока только приблизительно у 1300 видов (243 рода). Сюда в первую очередь относятся виды растений, использующиеся в сельском хозяйстве (более 200).
Сформировав клубеньки, бобовые растения приобретают способность усваивать атмосферный азот. Однако они способны питаться и связанными формами азота — солями аммония и азотной кислоты. Лишь одно растение — копеечник (Hedysarum coronarium) — ассимилирует только молекулярный азот. Поэтому без клубеньков в природе это растение не встречается.
Клубеньковые бактерии снабжают бобовое растение азотом, который фиксируют из воздуха. Растения же, в свою очередь, поставляют бактериям продукты углеводного обмена и минеральные соли, необходимые им для роста и развития.
На питательных средах клубеньковые бактерии различных видов бобовых растений растут с разной скоростью. К быстрорастущим относятся клубеньковые бактерии гороха, клевера, люцерны, кормовых бобов, вики, чечевицы, чины, донника, пажитника, фасоли, нута, лядвенца; к медленнорастущим — клубеньковые бактерии люпина, сои, арахиса, сераделлы, маша, вигны, эспарцета, дрока. Вполне сформировавшиеся колонии быстрорастущих культур можно получить на 3 — 4-е сутки инкубации, колонии медленнорастущих — на 7 — 8-е.
Клубеньковые бактерии — микроаэрофилы (развиваются при незначительных количествах кислорода в среде), предпочитающие, однако, аэробные условия, а это значит если слой земли при пахоте с бактериями ляжет на дно и ограничится доступ к воздуху , то они скорее всего сдохнут!
Следовательно дисковать и только дисковать?

Если рассматривать отдельные культуры клубеньковых бактерий, то оказывается, что среди них есть такие, которые способны заражать лишь определенную, иногда большую, иногда меньшую, группу бобовых растений, и в этом смысле специфичность клубеньковых бактерий — это избирательная способность в отношении растения-хозяина. Специфичность клубеньковых бактерий может быть узкой (клубеньковые бактерии клевера заражают только группу клеверов — видовая специфичность, а клубеньковые бактерии люпина могут характеризоваться даже сортовой специфичностью — заражать только алкалоидные или безалкалоидные сорта люпина). При широкой специфичности клубеньковые бактерии гороха могут заражать растения гороха, чины, бобов, а клубеньковые бактерии чины и бобов могут заражать растения гороха, т. е. все они характеризуются способностью «перекрестного заражения»

В зависимости от того, в какой степени клубеньковые бактерии способствуют повышению урожайности бобовых культур их принято делить на активные (эффективные), малоактивные (малоэффективные) и неактивные (неэффективные).

Мужики, продолжайте обсуждение, мы внимательно читаем.

Имхо, сама постановка вопроса — какой лучше сидерат для чего то — не корректна.
Корректен вопрос к примеру такой — имею землю. площадь допустим 10 га. земля чернозем/песок/что то еще. последний раз трактор передвигался по ней 15 лет назад. в даный момент буйно растет пырей/хвощ/щирица. проведен анализ — азота мало (допустим 9 мг), фосфора так себе, калия с перебором на 5 лет. плужная подошва на глубине 35 см, очень плотная. хочу вырастить к примеру картошку. какой сидерат лучше применить?

У меня ЛПХ, площади маленькие. После картошки сажаю озимую рожь в качестве сидерата ну и в какой-то мере против проволочника. Этой осенью впервые попробовал давать рожь кролям — пошла «на ура» — все кругом пожухло, а рожь радует глаз своим насыщенным зеленым цветом. Раньше вплоть до зимы рожь охотно ела и телка на выпасе. Так вот вопрос: насколько много и чего забирают из почвы посадки озимой ржи, если садить ее в конце августа, а срезать ее на корм в октябре-ноябре (корни остаются в почве)?

У меня ЛПХ, площади маленькие. После картошки сажаю озимую рожь в качестве сидерата ну и в какой-то мере против проволочника. Этой осенью впервые попробовал давать рожь кролям — пошла «на ура» — все кругом пожухло, а рожь радует глаз своим насыщенным зеленым цветом. Раньше вплоть до зимы рожь охотно ела и телка на выпасе. Так вот вопрос: насколько много и чего забирают из почвы посадки озимой ржи, если садить ее в конце августа, а срезать ее на корм в октябре-ноябре (корни остаются в почве)?

И всё таки по личному опыту форумчан, я так понял что его не много (опыта).
Основное — это внесение норм удобрения по анализам под урожай.
Но ведь опыт может быть не удачным — вот это и хотелось бы обойти!

Для себе решил так.
На заброшенных (целинных) участках смотрю что за рестительность растет.
Смотрим на их корневую ситему — стежневая (глубоко), мочковатая .
Т.е. если я распашу (предварительно скосив) то дстержневые корни перегнивая сформируют каналы плоя продвижения в почве по вертикали, а мочковатые разрыхлят верхний слой.

Весна
— сеется смесь (пока не опредилился) «длиннокоренных» и «мелкокоренных» сидератов и их до цветения скосить
— задисковать
Формируем «питательные каналы» стержневыми корнями сидератов

Лето
Сею «вытесняющие» сорняки сидераты (рожь, овес), попутно прибиваю паразитов
Косить можно несколько раз — не собирая скошенную массу!

Подсолнечник — относится к растениям, фотосинтез которых происходит на треть эффективнее, чем у остальных, и поэтому он быстро набирает массу.
Но надо не упустить время для срезания этого сидерата, не дать вырасти выше колена, а то стебель быстро одревесневает и не годится как сидерат.
Большой объем быстро вырасшей зеленой массы делает подсолнечник все более популярным и легко доступным сидератом.

Бархатцы — распространенная цветочная культура, все чаще используемая как сидерат. Они создают оригинальное, цветущее до самых морозов живое покрытие почвы.
С посадкой весной спешить не надо, так как бархатцы любят прогретую почву.

Гречиха — это однолетнее травянистое растение, отличающаяся быстрым ростом. Хорошо переносит засуху, но чувствительна к морозам.
Сеют с середины мая, после весенних заморозков. Глубокая разветвленная корневая система значительно улучшает почвенную структуру, обогащает ее органикой,
фосфором и калием. Рекомендуется высаживать, как сидерат, на бедных и тяжелых почвах.
Часто данную культуру используют для посева в междурядьях плодовых деревьев, она не иссушает почву. Скашивают гречиху в стадии цветения.
Для «оживления» истощенного участка ее сеют несколоко раз за сезон, также несколько раз скашивают плоскорезом или культиватором и заделывают в почву.
Весной проводят поверхностное рыхление и посадку овощей на оживший участок. Норма высева 6-12 г/м.

Одуванчик — замечательное растение. Он одним из первых радует нас цветами. Быстро набирает большой объем зеленой массы. Легко срезается плоскорезом Фокина.
Не доводите до цветения, подрезайте, контролируйте численность. После скашивания пролейте ЭМ-препаратом, бактерии воспримут сок как питание и начнут
разлагать корень. Ведь одуванчик богат микро- и макроэлементами. Особенно много в нем железа, фосфора и калия.

Мокрец — сорняк, появляющийся во второй половине лета после прополок. Разрубая корешки и стебли, мы даем ему возможность возрождаться с новой силой.
Каждая не убранная с огорода частичка растения способна прорасти и укоренится. Бережет влагу и укрывает почву.
Если всетаки хотите удалить его с огорода, после прополки сразу пролейте ЭМ-препаратом или ЭМ-настоем. Можно засыпать толстым слоем мульчи.
В любом из этих вариантов мокрец пойдет в почву как зеленое удобрение и вы получите пользу.

Сурепка- посееная в конце лета, дружно взойдет, с морозами погибнет и станет на зиму мульчей, а с весны — вместе с корнями — удобрением.
Прорыхлите, оживите почву и сажайте культурные растения.

ОВЕС — холодостойкое растение, обогащает почву органическим веществом и калием. Подавляет рост сорняков, хорошо рыхлит и структурирует почву.
Корневые выделения овса губительно действуют на многие почвенные патогены. Высевают овес рано весной, скашивают до цветения,
обычно при высоте растений в 18-20 см. Можно высевать также во второй половине лета после уборки ранних овощей.
Он растет всю осень, невзирая на заморозки. Обычно овес используют в смеси с викой, горохом, люпином.
Смешанные посевы способствуют повышению урожая обеих культур. Норма высева 10-15 г/м.

Рожь озимая — подходит для подзимнего посева. Назиму не срезают, а заделывают в почву весной, до начала одревесневения стеблей.
Молодые нежные растения быстро разлагаются и обогащают почву органикой, азотом и калием.
Рожь хорошо улучшает физические свойства почвы, но ее недостаток в том, что она сильно иссушает ее.
Рожь не любят многие растения, она подавляет их рост и развитие. Посадите этот сидерат два года подряд и у вас исчезнут многие сорняки, в том числе и пырей.
Еще одно преимущество — рожь убивает корневую нематоду. Норма высева 10-13 г/м.

Пшеница — сеется в конце лета и до начала осени. Она проходит стадию кущения осенью и продолжает расти весной, давая ощутимый выигрыш в биомассе.
Весной пшеницу заделывают в верхний слой почвы не перекапывая, сечкой или плоскорезом. Норма высева 9-10 г/м.

Вика — яровая и озимая. Часто высаживается в смеси с овсом, бобами, пшеницей, рожью, они являются поддержкой для слабых стеблей вики.
Смешанные посевы способствуют повышению урожая обеих культур.
Высевают вику ранней весной, как предшественницу поздних культур, и срезают до цветения.
Можно высевать ее и во второй половине лета после уборки ранних овощей. Нормы высева 9-16 г/м.

Бобы кормовые — богатый источник азота. Лучше других бобовых растут на тяжелых почвах, хорошо переносят отрицательные температуры.
Бобы можно выращивать вместе с викой и горохом полевым.

Донник — двухлетнее бобовое растение. Хорошо развита стержневая корневая система с большим количеством клубеньков. Корни прорастают до 1,5 м.
Используется как сидерат отдельно или всмеси со злаковыми. Лучшие результаты получают при двухлетнем выращивании на одном месте. Норма высева 2-3 г/м.

Клевер — многолетнее травянистое растение со стержневым корнем и с большим количеством боковых ответвлений. Уходит на глубину до 1,5 м.
Корни клевера способны фиксировать азот из воздуха и усваивать фосфор из труднорастворимых соединений.
Клевер подсевают под покров озимых и яровых злаков или бобово-злаковых смесей, идущих после картофеля или других культур.
Можно использовать в междурядьях садовых культур, где он может произрастать без подсева в течении 2-3 лет. Норма высева 3 г/м.

Люпин — это растение с исключительно высокой азотфиксирующей способностью. По своей ценности зеленое удобрение из люпина близко к навозу.
Он значительно повышает плодородие, особенно на бедных почвах. Действие, его как удобрения, продолжается несколько лет.
Люпин подразделяется на люпин синий (узколистный), люпин белый, люпин желтый, многолетний люпин.
Обладает способностью быстро расти и увеличивать глубокую корневую систему. Норма высева 20 г/м.

Люцерна — многолетнее бобовое растение. Обогащает почву органикой, азотом, фосфором и калием.
Глубокая корневая система, с большим количеством мелких боковых ответвлений.
Люцерна хорошо переносит засуху, но требует плодородных почв. Отличается высокой урожайностью зеленой массы.
Ее скашивают до цветения, пока стебли не одревеснели. После скашивания быстро отрастает. Норма высева 2-3 г/м.

Фасоль — может использоваться как овощная культура, так и как сидерат. Фасоль обогащает почву, как и все бобовые, азотом и фосфором.
А совместные посадки с картофелем берегут последний еще и от растительных нематод.

Горчица — это очень популярное и широкораспространенное зеленое удобрение на приусадебных участках.
Она быстро прорастает, быстро набирает зеленую массу и быстро образует мощную корневую систему.
После срезки корни быстро перегнивают, образуя сеть каналов. Горчицу можно сеять в любой период времени, когда почва свободна.
Высевают ее не только на овощных грядках, но и как почвопокровную культуру в междурядьях многолетних плодово-ягодных культур
для предотвращения роста сорняков и разрыхления почвы. К тому же корневые выделения горчицы еще и стимулируют рост плодовых деревьев, винограда,
а также гороха и бобов.
Горчица обладает фунгицидными и бактерицидными свойствами. Обеззараживает почву от фитофтороза, парши, черной ножки.
Очищает почву от проволочника, привлекает насекомых-энтомофагов, питающихся насекомыми-вредителями. Норма высева 4-10 г/м.

Рапс — однолетнее растение древнего европейского происхождения. Сплошной посев способствует связыванию нитратов и уменьшению их вымывания в грунтовые воды.
Рапс обладает глубокой и разветвленной корневой системой, которая оказывает на почву структурирующее и разрыхляющее действие.
Хороший медонос и великолепная кормовая культура. Норма высева 2-3 г/м.

Редька масляничная — быстрорастущая, глубокоукореняющаяся, очень хорошо переносящая поздний посев культура, используется на зеленое удобрение.
Дает большую листовую и корневую биомассу. Легко приспосабливается к различным климатическим условиям и к любым почвам,
поэтому ее выращивание не составляет больших проблем. В качестве сидерата она не заменима на тяжелых глинистых и уплотненных почвах,
корневая система растения столь сильна и так глубоко уходит корнями в почву, что может поднимать с глубины все нужные для ее роста компоненты,
сильно разрыхляя и обогащая верхние слои.
Посев с начала июня и до начала сентября обеспечивает максимальный урожай. Редьку масляничную можно высевать в смеси с викой в качестве ее опоры.
Подрезать на удобрение через 8-10 недель после появления всходов, с начала фазы цветения до появления стручков.
Редька масляничная устойчива к киле, обладает фунгицидными и антибактериальными свойствами, активно подавляет нематоды.

Фацелия — однолетняя, одноукосная культура. Выращивается даже на бедных песчанных и каменистых почвах. Выносит засуху, но не переносит переувлажнения.
Сеется с ранней весны, выносит заморозки до -7 гр. Выращивают фацелию отдельно или в смеси с другими быстрорастущими культурами.
Фацелия обогащает почву органикой, азотом, фосфором и калием. В чистом виде фацелия обычно дает меньший выход питательных веществ,
чем в смеси с бобовыми. Корневая система слабо развита, поэтому ценна зеленая масса.
Она не родственница культурным растениям и не является возбудителем болезней и вредителей, поэтому может быть предшественником любой овощной культуры.
Норма высева 1-1,5 г/м.

Источник: http://fermer.ru/forum/otkrytyi-grunt/79001?page=2