Отвар одуванчика лечебные свойства

Крем для лица в домашних условиях

Большую часть кремов ( особенно для тела, рук, ног) я делаю самостоятельно. Давайте договоримся сразу: рецепты типа « добавьте в детский крем эфирное масло» — это не крем. Это кошмар какой-то. Вспомните уроки химии: вы смешивали 2-3 ингредиента и получалась бурная реакция. Чем отличается крем от школьных пробирок? Ничем. Вы берете готовую стабильную химическую формулу * крем* и вводите в него новый ингредиент. Формула не предназначена для введения чего-то еще. Поэтому реакция – непредсказуемая. Моя знакомая полгода капала аптечные эфирные масла в промышленные крема и радовалась результату. А потом у неё возник жесточайший дерматит.

Ну, во-первых, я увлеклась ароматерапией. Эфирное масло розмарина стало моим спасением, и многие другие эфирки давали отличный результат, а вот покупные крема не радовали – хотя, надо сказать, разброс в этом плане у меня был довольно большой. Моя кожа приходила к ужас как от кремов Garnier (что, в принципе, понятно), так и от кремов STYX. Знаете, как было обидно мне, тогда еще студентке, когда дорогущий крем за 600 рублей отказывался впитываться при любых условиях. К созданию своих кремов я приходила долго, делала много ошибок, поэтому и пишу отзыв, в надежде отговорить предупредить начинающих кремоваров от возможных ям и колдобин на этом нелегком пути.)

Всю информацию о кремоварении дать в одном отзыве невозможно, постараюсь дать совсем немного необходимой теории, чтобы потом, когда в конце отзыва я покажу создание крема — у вас не возникало вопросов.

Что такое крем? Крем –это эмульсия, соединение масляной ( условно говоря, на деле там может быть не только масло) фазы и водной при помощи эмульгатора.

Эмульсии бывают трех типов ( и запомните это как отче наш) : масло в воде, вода в масле и ламеллярные. И вот тут я лучше приведу цитату.

В эмульсиях “масло/вода” мельчайшие капельки масла распределены в водной среде и стабилизированы слоем эмульгатора или ПАВ так, что полярная часть молекул эмульгатора обращена в водную фазу, а неполярная часть – к маслу, внутрь капли. Вокруг каждой частицы масла формируются развитые межфазные слои, которые защищают капельки масла от слияния друг с другом, а всю эмульсию от расслаивания. Другими словами, такая эмульсия будет стабильной. Эмульсии “масло/вода” называют прямыми эмульсиями. Они действуют охлаждающе в силу высокого содержания в них свободной воды. Они легко распределяются, быстро впитываются и обычно не оставляют после себя жирного блеска. Для однократного долговременного применения, в частности при сухой коже, эмульсии типа “масло/вода” непригодны, так как вследствие быстрого испарения воды они продолжают стимулировать трансэпидермальную потерю воды и тем самым усиливают высыхание кожи, поэтому их целесообразно применять попеременно с водомасляными системами.

В эмульсиях “вода/масло” мельчайшие капельки воды распределены в масляной среде и стабилизированы слоем эмульгатора или ПАВ (или и тем, и другим), так что полярная часть молекул эмульгатора обращена в водную фазу, а неполярная часть – в масляную фазу. Межфазные слои вокруг каждой капельки воды не дают им слипаться и защищают эмульсию от расслаивания. Эмульсии “вода/масло” называют обратными эмульсиями. В следствие своей липофильной внешней фазы системы типа “вода/масло” даже при высоком содержании воды являются пережиривающими системами, которые показаны преимущественно при сухой коже. При аппликации на коже диспергированная вода высвобождается в кожу Тонкая жировая пленка, впитывающаяся в поверхность кожи и отчасти – в верхние слои рогового слоя, частично предотвращает испарение влаги с поверхности и тем самым обращает направление кожной влаги вовнутрь.

Ламеллярные я трогать вообще не буду, поскольку приготовление их требует гомогенизатора. Некоторые очумелые ручки обходятся блендером, но это на авось. В любом случае, я ламеллярных эмульсий не делаю и не делала, и рассказывать о них потому не буду.)

Чтобы определить, какой тип эмульсии даст создаст вам эмульгатор, а продавец не счел нужным это указать, смотрите на его ГЛБ (гидрофильно-липофильный баланс) – это должно указываться в характеристиках продукта. Если грубо , то если ГЛБ больше 6, то у вас будет прямая эмульсия, если меньше 6 – то вода в масле.)

Рассчет суммарного ГЛБ ( если вы используете несколько эмульгаторов) можно делать вручную, а можно на замечательном сайте, где помимо прочего можно сконструировать свой рецепт крема.

Конечно, можно было бы написать рецепт «базового» крема, но это не самая лучшая затея и вот почему. Все компоненты подбираются индивидуально. Масла – не по типу «какое нравится», а в самом простом случае – по жирнокислотному составу ( или по йодному числу/ растекаемости). Активы – по надобности. Одному человеку 20 лет, например, и у него жуткие прыщи – один состав. У другого – 25 + и уже надо начинать профилактику старения ( да-да, именно с этого возрасте начинает снижаться выработка коллагена, так что начинать нужно именно тогда). Сочетаемость ингредиентов – тоже вопрос отдельный.

Если вы все-таки решитесь сделать свой крем и хотите получить хороший результат сразу, а не переводить ингредиенты полгода, приготовьтесь к следующему:

большим денежным затратам на первом этапе: оборудование ( электронные весы, миксер, ph-полоски/ph-измеритель, посуда для приготовления), базовые масла ( есть масла, которые обладают уравновешенным составом, о них я расскажу ниже, теоретически, можно делать крем на одном виде масла, но лучше несколько) , активы ( эфирные масла, экстракты разного толка (сухие, пропиленгликолевые, co-2), кислоты и т.д.), консерванты ( если вы делаете крем на воде, то порча начнется очень быстро, и недели не протянет. Консерванты тоже есть «зеленые», которые не дадут вам срок в несколько лет , а вот несколько месяцев – вполне. ), эмульгаторы — они используются для соединения масляной и водной фазы ( теоретически, можно сделать крем на одном эмуле, но стабильные эмульсии как правило держатся на нескольких.

большим временным затратам. По знаниям – это практически получение новой профессии. Приготовьтесь читать и записывать несколько месяцев, прежде чем сварить свой первый крем.Можно, конечно, задергать старожилов какого-нибудь ароматерапевтического форума своими наивными вопросами, но рано или поздно Вас пошлют в F.A.Q/ пособие для новичков.

    Весы. Весы лучше брать с шагом 0,01 грамм. Мне продавцы пытались продать весы с шагом 0, 1 грамма, уверяя, что меньше мне не понадобится. Понадобилось, увы. И потом я очень сильно хвалила себя, что не послушала продавцов.

6. PH-полоски и бактериальные полоски — по желанию. У меня были первые — но крема всегда получались с нормальным PH, а крема с кислотами я не делаю и я на это забила. Второе — для проверки бактериальной активности в креме.

Я бы и рада сказать, что есть такой на свете эмуль, который позволит вам сделать волшебный кремик. На практике – так как эмульгаторы могут составлять довольно большой процент в креме, поэтому и влиять на кожу могут по разному.

Я сейчас предпочитаю сочетание глицерил стеарата и планты-м. Так как масел в креме у меня по минимуму, то добавляю еще небольшое количество – 0, 5 % — ксантана для стабилизации.

Количество эмульгатора напрямую зависит от количества масляной фазы и создания желаемой текстуры. И вот тут проблема – некоторые магазины указывают примерный процент, некоторые нет. Один единственный раз мне удалось найти табличку, составленную энтузиастами. Приводу часть её для примера. ЖФ — жирная фаза.

Представьте, вы достали банку консервов. И полезли туда пальцами, откушали немного. И оставили в комнате на следующий день. И так каждый день в течение месяца. Сможете ли вы скушать то, что появилось в банке за 30 дней? Нет? А почему ваша кожа должна? Консерванты в креме необходимы. Ни один из ингредиентов не даст такого консервирующего эффекта, как полноценный консервант. Тем более что если вы делаете крем сами, то никто не заставляет вас класть ненавистные парабены. Я использую Sensiva. Для меня это на сегодняшний момент наилучший консервант, он долго сохраняет крем от порчи и никак не влияет на структуру крема.

Масла в креме у меня есть всегда. Правда, тут есть закавыка ( да, даже для меня) = какой процент масел в креме допустим. Так, одни технологи говорят, что масел свыше 5 % в креме быть не должно, иначе масло никуда не проходится и не окисляется на коже. Другие ставят допустимый процент выше. Мне нравятся более легкие текстуры, поэтому масел я стараюсь класть как можно меньше.

И усе – дальше читать, вникать и подбирать.) Узнаете, какие масла считаются базовыми, а какие только как активные добавки, какие нельзя использовать днем, а какие можно, но только если комбинировать с другими маслами и т.д. и тп. Это довольно большой объем текста, поэтому в своем отзыве мне все равно не удастся все это поместить, даже если заключать в цитату.)

Некоторые даже говорят, что можно делать крем только на одном из этих масел. Не пробовала, честно, но вот масло арганы и кунжута мне очень подошли, а вот рисовых отрубей – нет, увы. Так что все равно все индивидуально.

Впрочем, ни одна стратегия не гарантирует 100 % успеха, поэтому все равно придется экспериментировать, но времени на эксперименты уйдет гораздо меньше. У меня сейчас в ходу активны такие масла: сладкий миндаль, аргана, кунжут, масло семян огурца, сквалан ( не масло, но оно в жирной фазе, поэтому пишу его сюда), пшеничные зародыши. Это для кожи лица. Раньше мой набор масел был гораздо больше – я пробовала еще сасанкву, макадамию, арбузных семян, масло виноградных косточек….а вот результатов было меньше, поскольку я слепо тыкалась, не зная ничего о жирнокислотном составе масел.

Для кожи тела у меня идет ши, лавр (как активное масло, его требуется совсем немного), чаульмугра, мацерат разных антицеллюлитных полезностей на оливке, кофе ( баттер и зеленый), какао и ним.

Вообще хорошенько думайте, прежде чем покупать большой объем масел. Так, масло облепихи – очень полезное, но и очень активное, чистоганом его лучше не использовать.Поэтому прочтите вышеуказанную статью, читайте свойства масел и экспериментируйте.)

Именно водной фазы в креме будет больше всего. Лучше всего вода, очищенная как можно сильнее. Дистиллированная, то бишь — я использую именно такую. Или деоионизированная. Отвары каких-то полезных травок, соки, йогурты – нет, даже консерванты не могут защитить продукт от крайне скорой порчи. Вопрос о гидролатах лично для меня остается открытым. Многие кремовары делают водную фазу из воды и добавки гидролата или из нескольких видов гидролата, но у меня стойкое алогичное предубеждение – гидролаты весьма активные вещества для меня, и я их использую скорее как тоники. А еще как-то раз я сделала крем с гидролатом лаванды и он стал нежно-фиолетовым, хотя сам гидролат изначально был прозрачным. Увы, тут моих знаний доморощенного химика не хватило. Но явно какие-то ингредиенты прореагировали с гидролатом, раньше то все ок было.

Это, так сказать, главное оружие. Когда энтузиасты разбирают состав крема, то можно услышать – о, здесь экстракт на последнем месте, значит его совсем масло, а в основе то силиконы. Дорогие дамы. Процент ввода активных веществе обычно крайне мал, если это не какая-то суперконцентрированная сыворотка. На то они и активные. Вот есть масло апельсина эфирное. Ну давайте, помажьте им лицо в чистом виде. А потом попробуйте ( когда будете в состоянии говорить) высказать мне , что « чем больше – тем лучше». Поэтому и активы, что применять их надо в низкой концентрации. От того, что вы 50 % экстракта в крем запихнете – пользы не будет больше. Скорее наоборот.

    Экстракты. Экстракты по большей части можно добыть пропиленгликолевые, глицериновые, сухие или CO-2. Последние обычно дороже, зато без пропиленгликоля.

Это обширная тема, но коснусь только того, что использую сама.) А использую я гуар, ксантан и гуммиарабик в качестве дополнительных текстурообразующих компонентов – они гелеобразователи и делают структуру более стабильной, а также оставляет легкую * не ощущаемую* пленку на коже, не дающую потерять влагу.

Воски также использую, по в последнее время больше цветочные -например, у меня есть воск фиалки. Он обладает еще и полезными свойствами, а также придает крему довольно сильный, но приятный аромат.)

Так что цветочные воски можно использовать еще и в качестве натуральных отдушек – есть воски жасмина, розы, мимозы..С точки зрения создания эмульсии – ну, сильно цветочные воски обычно не загущают, для меня это скорее приятный бонус – полуактив-полуотдушка.)

Обязательный этап, конечно же.) И вот не надо говорить, что вы гуманитарий ( гуманитарнее меня в мире человека нет), и у вас в школе была тройка по алгебре.. Простейшие расчеты.)

Итак, сначала думаем, какое количество крема у нас будет в итоге. Предположим – 10 мл. Хотя я и делаю крема с консервантами, но все же предпочитаю сделать новый, а не сразу делать большое количество. На начальном этапе вам придется делать много-много кремов, чтобы оценивать разные компоненты, поэтому лучше брать небольшой объем. Если что не подойдет для лица – вымажете на руки или другие части тела.)

Т.е. если предположим, в крем вы решили положить 2% лаванды и 2 % сухого экстракта( 4 % чистого эфира в креме – многовато, если это не лечебная концентрация), то получится так.

Этапы приготовления крема. На самом деле приготовление крема – вещь довольно легкая, сложнее продумывание рецепта.

    Стерилизация. Все, что участвует в процессе и будет касаться крема–все инструменты, посуды и прочее – должно быть тщательно простерилизовано. Пароварка, спирт – в помощь.

  1. Аромарти. Известнейший магазин, много редких ингредиентов, но на многое цены завышены, надо сравнивать. Но тут, в принципе, можно купить почти все для крема с нуля.
  2. Терра Ароматика. Мой любимый магазин по эфиркам и базовым маслам.
  3. CO-2 экстракт. Мелкооптовый магазин ( ну типа), многие ингредиенты продаются в довольно больших объемах и потому получается дешевле. Эфирки лучше брать где-нибудь в другом месте, они здесь довольно дорогие, хотя и хорошие. На что обратить внимание – на огромное просто количество редких активов, я вот облизываюсь на антицеллюлитные пептиды ( почти штука рублей за 10 грамм, ага), но у меня и так запасов пока полно.
  4. Naturfree – эфиркам строго нет – цены на них неадекватно низкие и фиг знает, что там они поналивали. Но покупала здесь эмульгаторы – когда очень хотелось, а нигде не было. Еще тут разные интересные фруктовые пудры – ну это больше для масок, но все равно. Но скорее не рекомендую в плане покупки активов.
  5. МамаМыла ( Москва, не инет-магазин) здесь я покупала весы, пипетку, стеклянные баночки). И поначалу масла и эфирки — эффект есть, но вот в качестве есть сомнения. Покупала тут и некоторые редкие активы, типа гидролизованного экстракта грецкого ореха. Хотя как их сюда занесло – непонятно, учитывая, что магазин все-таки по мыловарению, а эти компоненты засовывать в мыло смысла нет.

Сначала прочитайте книги по косметологии, чтобы понять как ухаживать за кожей. Советую «Новая косметология» Эрнандес и Маргулиной. Читайте форумы людей и ищите статьи технологов, чтобы читать проверенную информацию, а не копирайтерские статьи, которые пишут на биржах люди без соответствующего образования. Советую этот форум, не аромарти.

Новичку хочется скупить все и вся. В плане ингредиентов. Кажется, именно масло лотоса по полторы тыщи за мл даст вам омоложение на – цать лет. Нет.) Начните приобретать ингредиенты хорошего качества ( НЕ В АПТЕКАХ). Я, будучи совсем зеленой, даже еще не задумывалась о создании кремов, начинала покупать масла в аптеке. От эфирки лимона за 20 рублей до масел STYX. Что первые, что вторые, оказались непригодны для косметического применения. Тут есть миф – что хорошие масла стоят дорого. Это не совсем верно – эфир апельсина не может стоит 500 рублей за 10 мл. То есть может, конечно, но это производителю надо совсем обнаглеть. Эфирка апельсина проста в производстве и делается из кожуры, этот солнечный фрукт без проблем делится своим маслом, а отличие от капризной розы, например. Помните «Парфюмера», как из горы нежных лепестков получались капли ароматной эссенции? То-то и оно.

Итак, условие первое – хорошее качество. Условие второе – всего понемногу. Некоторые магазины продаются масла разного веса – берите самые маленькие, пробуйте, тестируйте и слушайте только себя. Так, мне забивает поры ( даже в креме, даже в количестве 3 %) – масло виноградной косточки. А на всех форумах оно воспевается как легкое и незабивающее поры даже после применения в чистом виде. Зато вот масло сладкого миндаля мне очень подошло.

Сейчас я скажу ужасную вещь, наверное, но идеального крема для лица мне сделать пока так и не удалось. Крема делают то, для чего и были задуманы, но все же лучшим для меня кремом пока остался покупной. А вот для тела — да, тут у меня прям победы.) Еще что непривычно — отсутствие отдушек, я вот сдерживаюсь, но, наверно, все же куплю себе отдушку для крема с запахом зеленой карамели ( не для мыла, это разные вещи) .

http://irecommend.ru/content/kak-sdelat-krem-s-nulya-istoriya-odnogo-kremovara-kakie-ingredienty-oborudovanie-i-materialy